Експерт
Як користуватися цифровим фотоапаратом?
По фотографії написана безліч книг. Побудова композиції, освітлення, вибір об'єктивів, спалахів і інше і інше. Але рідко хто-небудь намагається на простих прикладах показати хоча б навіщо потрібні пріоритети витримки і діафрагми (і що це взагалі таке).
Звичайна людина що робить з фотоапаратом? Ставить на автоматичний режим і вперед. Іноді використовує режими портрету або зйомки об'єктів, що швидко рухаються, як правило у фотоапаратах такі режими є. Але ж, розуміючи значення дій, можна одержувати кращий результат. Спочатку два основні поняття: витримка і діафрагма.
Витримка.
Уявляємо собі, що ми натискаємо на кнопку зйомки фотоапарата, десь всередині відкриваються шторки, світло з об'єктиву потрапляє на матрицю і починає "засвічувати" комірки. Через деякий час стулки закриваються, а фотоапарат починає вибудовувати зображення, виходячи з того, які саме і наскільки сильно були засвічені комірки. Я думаю, це, в цілому, зрозуміло. Так от, час, на яке відкриваються шторки, це і є витримка.
Діафрагма.
Шторки всередині фотоапарата відкриваються, щоб пропустити світло на матрицю. Але розмір "дірки", через яку проходить світло, можна регулювати - збільшувати або зменшувати. Дірка, через яку проходить світло - це і є діафрагма.
Витримка і діафрагма.
Тут, звичайно, виникає питання - ну і що? Ну час, ну дірка, нам-то що з цього? А вони взаємозв'язані. Відкриваємо діафрагму на максимум, світла проходить більше, для "засвічення" комірок потрібно менше часу, значить, витримка коротша. Навпаки, закриваємо діафрагму. Щоб одержати таку ж яскравість знімка, потрібно більше часу, витримка збільшується. Логічно? Неначебто, так. Тільки ось фотографії відрізнятимуться. По яскравості однакові, а по різкості ні. Втім, про глибину різкості ми ще поговоримо. Фотоапарат в автоматичному режимі сам вибирає значення витримки і діафрагми. Іноді такий варіант не підходить. У цифрових фотоапаратах звичайно є режими пріоритетів витримки і діафрагми.
Пріоритет витримки.
Називатися може по-різному. На Olympus це S (shutter), на Canon, здається, Tv, але значення однакове. Пам'ятайте, що витримка і діафрагма взаємозв'язані? На автоматі фотоапарат ставить обидва значення сам. У режимі пріоритету витримки ми вибираємо витримку, а діафрагма виставляється автоматично. Навіщо ж нам це потрібно? Наприклад, світла мало, і автоматично витримка ставиться на 1/60 секунди. Тільки ось руки завжди тремтять. Помітно це чи ні, але завжди і у всіх, а фотоапарату багато і не треба - трохи зсунули і на знімку вже буде помітне. І ось ми натискаємо кнопку, шторки відкриваються на 1/60 секунди. За цей час фотоапарат трохи міняє положення. В результаті світло потрапляє ще і на сусідні осередки. Знімок виявляється "змазаним". А фотографії в напівтемних приміщеннях на зразок яких-небудь музеїв? Те ж саме. Спалах спрацьовує, все ніби достатньо яскраво, але ефект змазаності з'являється дуже часто. При яскравому сонці світла багато, там навіть на автоматичному режимі витримка коротка, а ось коли темно…
Тоді ми ставимо витримку ще коротше: 1/200 або 1/300. І результат відразу стає чіткішим. Отже всі ці режими зйомки швидко рухомих об'єктів - це, за великим рахунком, пріоритет витримки, в якому витримка автоматично ставиться короткою. Як бачимо, значення просте - чим коротша витримка, тим більше чіткі рухомі об'єкти. При витримці 1/800 або 1/1000 у комара, що летить, будуть видні крила.
Глибина різкості.
Перед пріоритетом діафрагми потрібно розібрати таке поняття, як глибина різкості. Найчастіше це помітно при макрозйомці: ближні об'єкти у фокусі, а задній фон розмитий.
Глибина різкості якраз залежить від діафрагми.
Пріоритет діафрагми.
У різних фотоапаратів різні мінімальні і максимальні значення діафрагми. Якщо із зменшенням отвору проблем ніяких немає ("закручуй", поки зовсім не закриється), то максимальне відкриття діафрагми залежить від фотоапарата. На "цифромильниці" сильного розмиття заднього фону зробити не вийде, я вже не говорю про всякі вбудовані в мобільні телефони знімаючі пристрої. У моєму фотоапараті діапазон значень діафрагми від 1.8 до 10, чим менше число, тим сильніше вона відкрита. Наприклад, ви знімаєте пейзаж і хочете, щоб всі об'єкти були в різкості. Вибираєте пріоритет діафрагми і збільшуєте значення до 6-8. Хочте, щоб задній фон був максимально розмитий - ставте число на мінімум. Загалом, значення простій - чим більше число, тим більше глибина різкості.
Найчастіше пріоритет діафрагми використовується якраз для розмиття заднього фону. Ставимо число діафрагми на мінімум і фотографуємо.
Хоча ви можете захотіти, щоб об'єкт у фокусі був не посередині знімка. В цьому випадку наводимо фотоапарат на об'єкт, натискаємо кнопку наполовину (стандартна опція для більшості фотоапаратів), щоб фокус налаштувався по об'єкту в центрі, переводимо фотоапарат, натискаємо кнопку до кінця.
Пріоритет діафрагми зручно використовувати при портретній зйомці, щоб людина була у фокусі, а задній фон розмитий. Отже не потрібно думати, що режим портретної зйомки у фотоапараті - це щось особливе. У основі це пріоритет діафрагми, де число мінімальне (діафрагма відкрита). Можливо, також використовується оптичне наближення (читайте нижче).
Я не говорю, що автоматичні режими - це погано. Навпаки, в сучасних фотоапаратах автоматичні режими працюють дуже добре. Я просто хотів сказати, що іноді зустрічаються випадки, коли набагато краще користуватися пріоритетами або ставити деякі параметри уручну.
Оптичне наближення.
Деякі необачно думають, що знімати з наближенням або просто підійти ближче - це одне і те ж. Насправді це абсолютно різні речі. Використовуючи оптичний зум, ми міняємо фокусну відстань об'єктиву. Простий приклад. Ми фотографуємо людину в повний ріст, знаходячись поряд з ним. Не помічали, що фотографи інстинктивно намагаються сісти, щоб фотографувати з рівня живота, самі не розуміючи, навіщо? Просто є відчуття, що таке краще. Це дійсно краще, тому що зменшує перспективні спотворення. Фотографуючи з рівня голови, ми одержуємо збільшену голову і "зменшені" ноги, що йдуть в перспективу. Але, фотографуючи з рівня живота, можна одержати той же ефект: великий живіт і зменшені ноги і голову, тому що відстань від фотоапарата до живота і до голови різна.
Щоб уникнути ефекту перспективи використовують об'єктиви з великою фокусною відстанню, а, кажучи простіше, з наближенням. Тобто для портретної зйомки краще поставити оптичне наближення і відійти подалі.
Напевно, багатьом знайомий ефект фото на фоні визначних пам'яток: людина виглядає маленькою на фоні якого-небудь великого палацу. Оптичне наближення дозволяє уникнути цього: візуально при тому ж рості людини об'єктів заднього фону на фотографії буде значно менше.
Саме тому фотографи для портретів використовують спеціальні об'єктиви з великою фокусною відстанню (якщо бачили на фотоапараті довгий товстий об'єктив, то це якраз той самий тип). Вони можуть дати таке наближення, що для фото людини в повний ріст потрібно відійти метрів на сорок. Зате перспективних спотворень не видно плюс маленька глибина різкості.
На цьому потрібно зупинитися докладніше. Чим більше фокусна відстань, тим менше глибина різкості. Тобто, використовуючи оптичне наближення, ми одержуємо більш розмитий задній фон.
Висновок: якщо ми хочемо одержати портрет людини з розмитим заднім фоном, ми ставимо пріоритет діафрагми, відкриваємо її на максимум, а потім робимо максимальне оптичне наближення.
Спалах.
У темноті спалах - це добре, але не завжди. Спалах дає сильні відблиски і може "пересвітлити" ближні об'єкти. Повертаючись наприклад про концерт - підняті руки фанатів, освітлені спалахом, будуть практично білого кольору, а сцена буде в тіні.
Але ми відключаємо спалах, заразом ставимо пріоритет витримки (якщо фотоапарат "думає", що все дуже темно, він витримку довгу виставить, все може "змазати"), витримку 1/100. Повторюємо знімок.
https://www.mcwolf.info
Михаило Волков
10:51 | 13.06.2011
Звичайна людина що робить з фотоапаратом? Ставить на автоматичний режим і вперед. Іноді використовує режими портрету або зйомки об'єктів, що швидко рухаються, як правило у фотоапаратах такі режими є. Але ж, розуміючи значення дій, можна одержувати кращий результат. Спочатку два основні поняття: витримка і діафрагма.
Витримка.
Уявляємо собі, що ми натискаємо на кнопку зйомки фотоапарата, десь всередині відкриваються шторки, світло з об'єктиву потрапляє на матрицю і починає "засвічувати" комірки. Через деякий час стулки закриваються, а фотоапарат починає вибудовувати зображення, виходячи з того, які саме і наскільки сильно були засвічені комірки. Я думаю, це, в цілому, зрозуміло. Так от, час, на яке відкриваються шторки, це і є витримка.
Діафрагма.
Шторки всередині фотоапарата відкриваються, щоб пропустити світло на матрицю. Але розмір "дірки", через яку проходить світло, можна регулювати - збільшувати або зменшувати. Дірка, через яку проходить світло - це і є діафрагма.
Витримка і діафрагма.
Тут, звичайно, виникає питання - ну і що? Ну час, ну дірка, нам-то що з цього? А вони взаємозв'язані. Відкриваємо діафрагму на максимум, світла проходить більше, для "засвічення" комірок потрібно менше часу, значить, витримка коротша. Навпаки, закриваємо діафрагму. Щоб одержати таку ж яскравість знімка, потрібно більше часу, витримка збільшується. Логічно? Неначебто, так. Тільки ось фотографії відрізнятимуться. По яскравості однакові, а по різкості ні. Втім, про глибину різкості ми ще поговоримо. Фотоапарат в автоматичному режимі сам вибирає значення витримки і діафрагми. Іноді такий варіант не підходить. У цифрових фотоапаратах звичайно є режими пріоритетів витримки і діафрагми.
Пріоритет витримки.
Називатися може по-різному. На Olympus це S (shutter), на Canon, здається, Tv, але значення однакове. Пам'ятайте, що витримка і діафрагма взаємозв'язані? На автоматі фотоапарат ставить обидва значення сам. У режимі пріоритету витримки ми вибираємо витримку, а діафрагма виставляється автоматично. Навіщо ж нам це потрібно? Наприклад, світла мало, і автоматично витримка ставиться на 1/60 секунди. Тільки ось руки завжди тремтять. Помітно це чи ні, але завжди і у всіх, а фотоапарату багато і не треба - трохи зсунули і на знімку вже буде помітне. І ось ми натискаємо кнопку, шторки відкриваються на 1/60 секунди. За цей час фотоапарат трохи міняє положення. В результаті світло потрапляє ще і на сусідні осередки. Знімок виявляється "змазаним". А фотографії в напівтемних приміщеннях на зразок яких-небудь музеїв? Те ж саме. Спалах спрацьовує, все ніби достатньо яскраво, але ефект змазаності з'являється дуже часто. При яскравому сонці світла багато, там навіть на автоматичному режимі витримка коротка, а ось коли темно…
Тоді ми ставимо витримку ще коротше: 1/200 або 1/300. І результат відразу стає чіткішим. Отже всі ці режими зйомки швидко рухомих об'єктів - це, за великим рахунком, пріоритет витримки, в якому витримка автоматично ставиться короткою. Як бачимо, значення просте - чим коротша витримка, тим більше чіткі рухомі об'єкти. При витримці 1/800 або 1/1000 у комара, що летить, будуть видні крила.
Глибина різкості.
Перед пріоритетом діафрагми потрібно розібрати таке поняття, як глибина різкості. Найчастіше це помітно при макрозйомці: ближні об'єкти у фокусі, а задній фон розмитий.
Глибина різкості якраз залежить від діафрагми.
Пріоритет діафрагми.
У різних фотоапаратів різні мінімальні і максимальні значення діафрагми. Якщо із зменшенням отвору проблем ніяких немає ("закручуй", поки зовсім не закриється), то максимальне відкриття діафрагми залежить від фотоапарата. На "цифромильниці" сильного розмиття заднього фону зробити не вийде, я вже не говорю про всякі вбудовані в мобільні телефони знімаючі пристрої. У моєму фотоапараті діапазон значень діафрагми від 1.8 до 10, чим менше число, тим сильніше вона відкрита. Наприклад, ви знімаєте пейзаж і хочете, щоб всі об'єкти були в різкості. Вибираєте пріоритет діафрагми і збільшуєте значення до 6-8. Хочте, щоб задній фон був максимально розмитий - ставте число на мінімум. Загалом, значення простій - чим більше число, тим більше глибина різкості.
Найчастіше пріоритет діафрагми використовується якраз для розмиття заднього фону. Ставимо число діафрагми на мінімум і фотографуємо.
Хоча ви можете захотіти, щоб об'єкт у фокусі був не посередині знімка. В цьому випадку наводимо фотоапарат на об'єкт, натискаємо кнопку наполовину (стандартна опція для більшості фотоапаратів), щоб фокус налаштувався по об'єкту в центрі, переводимо фотоапарат, натискаємо кнопку до кінця.
Пріоритет діафрагми зручно використовувати при портретній зйомці, щоб людина була у фокусі, а задній фон розмитий. Отже не потрібно думати, що режим портретної зйомки у фотоапараті - це щось особливе. У основі це пріоритет діафрагми, де число мінімальне (діафрагма відкрита). Можливо, також використовується оптичне наближення (читайте нижче).
Я не говорю, що автоматичні режими - це погано. Навпаки, в сучасних фотоапаратах автоматичні режими працюють дуже добре. Я просто хотів сказати, що іноді зустрічаються випадки, коли набагато краще користуватися пріоритетами або ставити деякі параметри уручну.
Оптичне наближення.
Деякі необачно думають, що знімати з наближенням або просто підійти ближче - це одне і те ж. Насправді це абсолютно різні речі. Використовуючи оптичний зум, ми міняємо фокусну відстань об'єктиву. Простий приклад. Ми фотографуємо людину в повний ріст, знаходячись поряд з ним. Не помічали, що фотографи інстинктивно намагаються сісти, щоб фотографувати з рівня живота, самі не розуміючи, навіщо? Просто є відчуття, що таке краще. Це дійсно краще, тому що зменшує перспективні спотворення. Фотографуючи з рівня голови, ми одержуємо збільшену голову і "зменшені" ноги, що йдуть в перспективу. Але, фотографуючи з рівня живота, можна одержати той же ефект: великий живіт і зменшені ноги і голову, тому що відстань від фотоапарата до живота і до голови різна.
Щоб уникнути ефекту перспективи використовують об'єктиви з великою фокусною відстанню, а, кажучи простіше, з наближенням. Тобто для портретної зйомки краще поставити оптичне наближення і відійти подалі.
Напевно, багатьом знайомий ефект фото на фоні визначних пам'яток: людина виглядає маленькою на фоні якого-небудь великого палацу. Оптичне наближення дозволяє уникнути цього: візуально при тому ж рості людини об'єктів заднього фону на фотографії буде значно менше.
Саме тому фотографи для портретів використовують спеціальні об'єктиви з великою фокусною відстанню (якщо бачили на фотоапараті довгий товстий об'єктив, то це якраз той самий тип). Вони можуть дати таке наближення, що для фото людини в повний ріст потрібно відійти метрів на сорок. Зате перспективних спотворень не видно плюс маленька глибина різкості.
На цьому потрібно зупинитися докладніше. Чим більше фокусна відстань, тим менше глибина різкості. Тобто, використовуючи оптичне наближення, ми одержуємо більш розмитий задній фон.
Висновок: якщо ми хочемо одержати портрет людини з розмитим заднім фоном, ми ставимо пріоритет діафрагми, відкриваємо її на максимум, а потім робимо максимальне оптичне наближення.
Спалах.
У темноті спалах - це добре, але не завжди. Спалах дає сильні відблиски і може "пересвітлити" ближні об'єкти. Повертаючись наприклад про концерт - підняті руки фанатів, освітлені спалахом, будуть практично білого кольору, а сцена буде в тіні.
Але ми відключаємо спалах, заразом ставимо пріоритет витримки (якщо фотоапарат "думає", що все дуже темно, він витримку довгу виставить, все може "змазати"), витримку 1/100. Повторюємо знімок.
https://www.mcwolf.info
Михаило Волков
10:51 | 13.06.2011
admin@dreamcity.com.ua